Évasion spirituelle. Transport amoureux immobile!  L’amour est là, dans cette collection Haute Couture Printemps-Été 2012, l’amour de l’excellence, des matières, du spectacle, du savoir-faire si précieux des artisans d’art dévoués à la maison Chanel. L’humour aussi… « Catch me if you can » : il y avait mardi 24 janvier au Grand Palais, dans cette carlingue d’avion minutieusement reconstituée, un je-ne-sais-quoi de l’insouciance des sixties, avec leur mythologie aérienne des années Pan Am, les hôtesses à l’air mutin, la fraîcheur de la ligne claire, une élégance souriante, tellement bienvenue en 2012. Pas de Business class, tout le monde est assis en Première, c’est la démocratie selon Chanel!

Tandis que défilaient lentement de merveilleux nuages au-dessus de nos têtes – sérieuse entorse aux normes de la construction  aéronautique -, la collection démarre par une série de robes courtes pour le jour, étourdissantes de pureté, encolures molles, tailles basses, poches sous les hanches, favorisant le geste emblématique de l’esprit de la collection : les mains dans les poches. Les mains libres de tout accessoire, l’esprit libéré des contraintes bourgeoises, désinvolture très Coco Chanel, élégance, un zeste d’insolence. Comme il se doit entre ciel et terre, la Couture décline toutes les nuances du bleu, cette couleur synonyme d’infini, mais aussi de l’opulence et de la royauté. Bleus ardoise, saphir, lavande, turquin, cobalt, lapis-lazuli, bleus de minuit et marine, sans oublier le noir cher à Chanel.

Toutes nuances sublimées par le jeu de la lumière sur les paillettes et les broderies de cristaux, de cabochons, de plumes et de strass. Du mat au luisant, on aurait voulu toucher cette robe toute en paillettes bleues pales, aux manches bouffantes, rebrodée de motifs évoquant l’arc-en-ciel ou l’œil de paon. On rêvait de caresser d’une main précautionneuse cette jupe longue de tweed bleu gris rebrodée de filaments iridescents, tweed se muant en dentelle par on ne sait quel sortilège. Longues robes-manteaux noires, audace de cette robe noire courte aux bretelles près du cou, dessinant une encolure de gymnaste, contredite avec une grâce folle par deux manches plissées-sculptées d’oiseau de paradis.

Maîtrise d’une collection naviguant entre la silhouette des années 20, le graphisme des années 60, et la bouderie enragée punk des années 80 avec ces coiffures crypto-iroquoises rehaussées de bijoux de tête somptueux (très loin de l’esthétique d’un punk à chien…). Camélias luisants, lunes serties de pierreries, plumes jaillissant dans un froufrou céleste. Les bas rebrodés de constellations d’étoiles au-dessus du genou sont déjà au panthéon des objets du désir de la collection.

Un nuage passe à l’intérieur de la carlingue, ils sont forts chez Chanel! C’est un nuage vaporeux comme une robe du soir d’une émouvante pureté, c’est déjà la fin du défilé, on lève alors les yeux vers le plafond de verre qui fait apparaître une nuit étoilée.
« Un avion supersonique me coupe d’un Bang la pensée, et laisse après lui dans le ciel son paraphe, silencieux, frisé, blanc, blanc » (Louis Aragon)

Un parfum de jasmin s’échappe de la galerie courbe du Grand Palais. Inattendu en décembre. D’immenses lustres de cristal sont fixés à la charpente métallique industrielle. Les murs de brique ancienne sont recouverts de marbre gris pâle sculpté comme sur la façade d’un palais Moghol. Douce hallucination. La lumière dorée des bougies ruisselle sur des corbeilles de mangues, de roses et de pistaches, un train miniature argenté parcoure imperturbablement des dizaines de mètres de rails électrifiés sur une table de banquet princier comme on n’en avait jamais vue à l’ouest de Jaisalmer.

La cheminée du Dar(jee)ling Express arborant le double C Chanel fume. Ce train adorable est l’allégorie de la présentation : un voyage immobile, hors du temps dans une Inde imaginaire recréée au Grand Palais des Maharadjahs par Karl Lagerfeld et Chanel pour célébrer les Métiers d’Art si précieux à la maison. L’évidence jaillit : l’Inde est faite pour Chanel. Coco Chanel avait d’ailleurs dessiné fin 50 et début 60 quelques vêtements inspirés du vêtement indien.
Opulence des matières : brocarts de soie, lamés or et argent, crêpe, satin duchesse, perles, broderies, motifs de floraux moghols peints à la main, cascades de perles.

Androgynie du vestiaire traditionnel revisité avec beaucoup d’humour et une grâce folle : jodhpur blanc et veste en tweed blanc près du corps; « salwar », le pantalon de pyjama slim porté sous la tunique fluide, le « kameez », dans des variations ornées de strass, de gerbes de blés dorés sur fond noir; saris et sarouels superposés sur d’exquis « salwar », ou avec des cuissardes en cuir blanc souple tatoué, en velours grenat strassé, zippées; beaucoup de jupes-sarouel emblématisent cette collection, avec ce drapé caractéristique, si sensuel , qui libère la démarche; on a aimé la redingote militaire constellée de strass, les variations sur l’ »atchkan », la veste de brocart au fameux col Nehru, avec des poches brodées de miroirs, ou des ornements de perles baroques. On a adoré cette veste militaire inspirée du perfecto brodée de milliers de paillettes dorées portée avec une jupe blanche à panneaux évasés brodée de galons d’or, digne d’un derviche tourneur. Succombé au blouson diamanté aux épaules comme à l’irruption du « rani pink », le rose indien sonore comme un pétard, somptueusement apprivoisé par une veste de tweed découpé sur un sarouel lamé or et par un tailleur parfait rose et noir. On a adopté en songe une robe blanche du soir jouant avec son « dupatta », le long pan en voile. La Fugitive, comme dirait le poète Rabindranath Tagore.

Beaucoup de sandales plates de vestales pour une allure fluide et juvénile, mais aussi des chausses néo-rock inspirées des « mojaris », et des bottines plates au gout Swinging London brodées de sequins dorés. Les mitaines-bijoux de main en cuir ou chaînes d’argent, les coiffures rasta-punk apportaient un twist hippie de luxe-Goa dans les seventies que renforçait la bande-son psychédélique de Michel Gaubert.

Au final, cette collection féerique dédiée aux exceptionnels savoir-faire des Métiers d’Art exalte une Inde de rêve mais l’allure ultra-moderne de son héroïne, androgyne et féminine à la fois, puise aux sources de l’histoire et de la spiritualité indiennes : Shiva et Shakti, les principes masculins et féminins sont unis et réconciliés. La femme Chanel a réalisé son dharma.

Photo © Olivier Saillant

Jules Verne ? Wes Anderson ? Georges Méliès ? Vingt Mille lieues sous la mer ? Saisissante re-création d’un fond sous-marin, ce paysage blanc immaculé d’algues, de raies manta, de requins et de coquillages, osant le rêve et la candeur, pour une certaine idée de la mode, optimiste plutôt que mortifère.

Ainsi donc, captifs d’un songe extravagant, émerveillés, voyageant déjà avant le premier passage, on attendait la déclinaison du thème sous-marin à travers la collection.

Elle fut magistrale, car faussement simple, et jamais pléonastique. Pas de sirènes dans des fourreaux moulants au programme… Par contre, une silhouette plus jeune et légère que jamais. Beaucoup de longues jambes fuselées, robes et jupes qui découvrent le genou, de la maille luxueuse et souple, merveilleux pulls blancs portés sur des jupes amples, l’image même de l’élégance sans ostentation. On a aimé les mini-mini shorts en jean plastifié portés sous des vestes déstructurées, le petit haut brodé comme un parterre d’anémones de mer, les veste découpées sensuellement sur les reins, la robe brodée d’écailles mordorées. La collection semble avoir capturé les jeux iridescents du soleil sur l’onde, tout est lumière.

Le tweed est irisé grâce au lurex, la nacre s’invite en applications ciselées sur les tailleurs. Un travail poussé sur les matériaux renforce la modernité et le pep’s des silhouettes. Un perfecto en dentelle de silicone conçue par Sophie Halette est parcouru par un passe-poil nerveux de plastique noir. Raffinement extrême.

Un humour subtil imprègne la collection. Ainsi la robe brodée aux épaules et sous la taille d’un trompe-l’œil de dentelles d’algues ! Plus que jamais, Karl Lagerfeld s’amuse.

Les talons en branche de corail, en coquillages perlés, les boucles d’oreilles et bagues en forme d’oursins, les pochettes-coquillage, les sacs matelassés rectangulaires enchaînés comme certains paquets récupérés par les douaniers des mers ont enchanté… Obsédantes, les bottines noires et blanches ou argentées donnaient aux silhouettes du mouvement, et un léger parfum londonien période Swinging Sixties.

Motif iconique de la maison Chanel, la perle était dans son élément ! Assemblée en délicates ceintures sur quelques robes courtes, elle s’est métamorphosée en broderie de peau, pour des alignements quasi-surréalistes sur les colonnes vertébrales.

Légèreté, inventivité, raffinement, pour une collection follement oxygénante, qui se conclut par l’apparition botticellienne de la chanteuse Florence Welch, sortie d’un coquillage géant pour chanter accompagnée d’un harpiste.

Tandis que sa voix terrassante emplissait le Grand Palais, on pensait aux mots de Paul Valéry dans Le cimetière marin :
« Une fraîcheur, de la mer exhalée,
me rend mon âme… O puissance salée !
Courons à l’onde en rejaillir vivant ! »
et on se disait que cette collection était précisément cela, vivante !

Photo © Olivier Saillant

Perchée en haut d’une Colonne Vendôme noire et blanche, une Coco Chanel chromée n’accueillait pas les invités du défilé Haute Couture au Grand Palais, mais surplombait, impassible, l’agitation du soir, de l’été 2011, du monde de la mode, du siècle… Image insolente, mais contre-plongée irrévérencieuse en retour, car en levant les yeux vers Coco, nous voyions sous sa jupe… Les dessous de la création ? Karl Lagerfeld s’est amusé avec la muse, une fois de plus, tendrement. Et a offert avec cette collection Haute Couture un survol brillant des silhouettes, codes, fétiches et emblèmes de Chanel, de 1880 à 2011 !

Très 2011, l’impératif ultra-féminin qui s’accompagne d’un soupçon d’androgynie, le luxe refusant l’ostentation, un je-ne-sais-quoi de furieusement rock’n’roll venant chahuter l’élégance absolue. Ainsi des mitaines en voile noir brodé accompagnant une robe du soir fuchsia à décolleté bateau. Ainsi du tailleur du soir matelassé, pailleté et brodé enhardi par un zip sur toute la longueur de la veste et de la jupe, parfait l’inspiration combinaison de motard ! Ou encore ces effilochés de plumes, de voile, des dentelles qui donnent de l’air et de l’esprit aux cygnes noirs et blancs du soir. Les jupes à quilles, les somptueuses vestes à basques accentuées, les cols Claudine, les tailleurs sans col, les tailleurs droits sont revisités avec ici, une épaule découpée sensuellement, là, une constellation de boutons strassés en trompe-l’œil, là encore un col montant à-la-Karl exaltant la féminité d’un port de tête. Et les bottes bi-colores, transparentes ou intégralement brodées par Massaro affirment jeunesse et mouvement.

Très 1880 ? Le canotier ! Omniprésent, spirituel, orné de plumes, de tulle, de rubans, brodé, piqué de camélias, recouvert de tweed, le canotier était de tous les passages, véritable point d’exclamation de la collection. Il est indissociable de Coco Chanel, qui l’a adoré pour sa simplicité et adopté alors que seuls les as du canotage et de la petite reine le portaient au début du XXème siècle. Dans la nuit étoilée du Grand Palais, on pensait au tableau de Renoir « Le déjeuner des Canotiers » chez le père Fournaise à Chatou, en 1881. À la chanson des canotiers « Sous leurs vareuses et leurs toquets, les canotiers sont plus coquets que tous ces tas de freluquets ! » (dans Canotage, Glouglou, Stella et Mignonne d’Alain Chartier, 1859).
Résultat : un va-et-vient brillant et ludique à travers le temps, proposant une silhouette jeune, infailliblement élégante, l’esprit en plus…

Regardez le défilé en intégralité sur chanel.com